Kluswijzer: Gevloerd door vloeren

Klik hier om deze folder te printen

Een stoere houten vloer kan veel warmte in uw interieur brengen. Wat te denken van een tegelmozaik in uw keuken om die zo een Zuid Europees tintje te geven. Of... lekker friemelen met je tenen in de garens van het hoogpolig tapijt. Wellicht gaan uw gedachten uit naar het prettige, zachtverende gevoel van een kurkvloer onder je voeten. We staan er vaak niet bij stil, maar vloerbedekking, hard of zacht, doet veel voor de uitstraling van ons interieur.

Met een nieuwe vloer legt u de basis voor de sfeer die u in een kamer wilt creëren. Een sfeer die uiteraard heel persoonlijk is. Waar de een kiest voor zachtaardig tapijt, wordt de ander verliefd op de gladde uitstraling van laminaat. En waar een derde valt voor het rustieke karakter van houten planken, wordt een vierde gevloerd door de charmes van het klassieke parket.

Heeft u uw keuze gemaakt, dan volgt de volgende stap: het leggen van de nieuwe vloer.
Heeft u advies, tips of hulp nodig? De medewerkers van Vivare staan voor u klaar

Ondervloer leggen

Het benodigde gereedschap

• blokkwast
• boormachinemixer
• handzaag
• plakspaan (metaal)
• plamuurmes
• rolmaat
• schroevendraaier
• speciekuip
• werkhandschoenen (rubber)
• spaanplaatschroeven (4 x 40 mm)
• eventueel spaanplaat (12 mm) bij een houten ondervloer.
   

Voordat de nieuwe houten plankenvloer, het laminaat of het tapijt gelegd kan worden, is het belangrijk de ondervloer te inspecteren. Een goede ondervloer is de basis van een mooie topvloer. De eisen die aan de ondervloer worden gesteld zijn afhankelijk van de te leggen vloer.
Zo vragen de meeste tapijten om ondertapijt, want dat zorgt voor extra bescherming en veerkracht waardoor het tapijt langer meegaat. Maar ongeacht de soort vloerbedekking, voor een goed resultaat is een egale ondervloer het allerbelangrijkst. Dus geen bobbels, deuken, gaten en andere oneffenheden, maar een gladde, egale ondervloer. Het egaliseren van een vloer is vaak nodig als voorbereiding op tegelen of het leggen van (laminaat) parket of tapijt. Om te weten hoeveel egalisatiemiddel u nodig hebt, meet u het vloeroppervlak met de rolmaat op. Per vierkante meter kunt u dan van ongeveer 3 kilo egalisatiemiddel uitgaan.

Voorbereiding
Ligt er een betonnen vloer, maak deze dan eerst droog en stofvrij. De diepere scheuren en gaten vult u op met zogenaamd snelcement. Maak de gaten en scheuren die u wilt vullen eerst nat voor u het snelcement aanbrengt. Dat zorgt ervoor dat de cement beter hecht aan de bestaande vloer.
Let op: de naam zegt het al, dit snelcement hardt in enkele minuten uit. Maak het cement daarom steeds in kleine hoeveelheden aan. Smeer de vloer vervolgens in met voorstrijkmiddel. Dit vermindert de zuiging als u straks het egalisatiemiddel over de vloer uitgiet.

Aan het werk
Maak het egalisatiecement aan in de speciekuip (het is normaal dat de specie dun blijft). Roer het goed door met de mixer zodat er geen klontjes in zitten. Giet dan het egalisatiemiddel uit over de vloer. En denk eraan in banen te werken, zodat u steeds overal bij kunt! Het vloeibare cement zal vanzelf gelijkmatig uitvloeien. Met de plakspaan helpt u het uitvloeien een handje. Zorg ervoor dat ook alle hoekjes zijn opgevuld. U kunt gerust meerdere lagen egalisatiecement over elkaar aanbrengen, maar laat de voorgaande laag wel eerst
goed drogen (24 uur). Maak het gereedschap na afloop wel direct schoon want na verloop van tijd gaat dat niet meer en kunt u het niet meer gebruiken.
Ligt er een houten vloer, verwijder dan eerst alle uitstekende spijkers en andere oneffenheden en zet verende vloerdelen met extra schroeven vast. Het is vaak, maar zeker bij een houten vloer, gebruikelijk een toplaag van spaanplaat (12 mm) aan te brengen. Beter (maar ook wat duurder) is het toepassen van multiplexplaten van 12 mm. Multiplex is namelijk minder gevoelig voor vocht. Leg deze platen dwars op de planken in halfsteens verband, zodat de naden niet recht onder elkaar liggen maar steeds verspringen. Schroef de platen om de 30 centimeter vast met verzonken spaanplaatschroeven (maat van de schroeven: 4 x 40 mm) ter plaatse van de balken onder de vloerplanken. Zorg dat de platen zoveel mogelijk zonder kieren worden gelegd. De kiertjes die niet te vermijden zijn vult u op met een elastisch blijvende kit. Strijk de verse kit glad met een plamuurmes die u regelmatig in een bakje zeepsop nat maakt. Dat laatste zorgt ervoor dat de kit niet hecht aan het plamuurmes. Houd de platen overigens rondom minstens 1 centimeter vrij van de muur zodat het hout kan werken en niet bol gaat staan als gevolg van.

Tapijt leggen

Het benodigde gereedschap

• rolmaat
• stalen liniaal
• snijplank
• hobbymes met gewone mesjes en tapijtmesjes
• profielmal
• nadenroller
• nietpistool
• dubbelzijdige tape
• ondertapijt (vilt).
   

Tapijt is al jaren een van de populairste soorten vloerbedekking. Het is warm en zacht en geluiddempend. Bovendien is het verkrijgbaar in een bijna oneindig scala aan kleuren met of zonder print. Tapijt is natuurlijk in zeer verschillende typen vezels zoals wol, katoen, sysal, kokos en synthetische materialen verkrijgbaar. Bestudeer bij de aanschaf de zogenaamde PIT-symbolen (Product Informatie Tapijt) nauwkeurig. Deze staan achter op de tapijtstalen en geven aan waarvoor het tapijt geschikt is en hoe het zich houdt.
Vloerbedekking wordt per strekkende meter verkocht, meestal met een breedte van 400 cm ('kamerbreed'). Meet de vloer nauwkeurig op en koop minimaal een halve meter meer dan u nodig denkt te hebben. Inkopen doet u beter te ruim dan te krap. Ongebruikte materialen in originele verpakking kunt u overigens bij de meeste speciaalzaken en bouwmarkten met de aankoopbon binnen 30 dagen retourneren

Voorbereiding
Als de vloer niet egaal is, ligt het tapijt niet strak. Dit leidt sneller tot slijtage. Het is hinderlijk bij het verplaatsen van meubels en het is bovendien een doorn in het oog! Een steenachtige vloer (beton, plavuizen) egaliseert u met behulp van egalisatiecement, een houten vloer met behulp van spaanplaat of multiplex (zie Vloer egaliseren). Voordat u het tapijt gaat leggen, komt er eerst een onderlaag van papier of vilt op de vloer. Door deze te leggen voorkomt u dat de vloerbedekking na verloop van tijd aan de vloer vastplakt. Snij deze onderlaag langs de plinten af met het hobbymes en zet het met enkele nietjes vast om verschuiven te voorkomen. Breng vervolgens langs de plinten een strook dubbelzijdig tape aan. De schutstrook (plakstrook) aan de bovenkant moet u nog niet verwijderen!

Aan het werk
Rol het tapijt uit over de vloer. Manoeuvreer het tapijt zodanig dat het strak tegen de langste rechte wand van de kamer ligt. Dit is belangrijk om tot een mooi resultaat te komen. Het tapijt moet aan de andere zijden van de kamer tegen de wand omhoog staan. Controleer steeds of het patroon van het tapijt recht ligt. Let er ook op dat de richting van de vezeltjes de juiste kant op wijst ten opzichte van de lichtinval. Maak vervolgens met hulp van de stalen liniaal en de snijplank insnijdingen voor nissen, schoorsteenmantels en dergelijke. Bij een nis laat u het tapijt na het insnijden weer terugvallen, bij een schoorsteenmantel vouwt u het tapijt om. Snij nu overal de overtollige randen grof af, zodat er een opstaande rand overblijft van ongeveer 5 centimeter voor het pas snijden.

Pas snijden
Sla de vloerbedekking bij uw startpunt (de langste rechte wand van de kamer) terug. Verwijder vervolgens de schutstrook van de tape en druk het tapijt stevig vast. Wrijf nu het hele tapijt over de vloer uit zodat er geen bobbels achterblijven. Duw het tapijt overal zo strak mogelijk tegen de plinten en snij de overtollige strook met een krom tapijtmesje af. Zorg dat de punt van het mesje de plint steeds raakt en houdt het mes onder een hoek van 45 graden. Trek terwijl u verder werkt steeds de schutstrook van de tape weg waar u bent geweest en duw het tapijt op zijn plaats. Tip: Met een profielmal kunt u exact de juiste vorm bepalen van de uitsnede voor bijvoorbeeld een verwarmingsbuis of een deurpost. Werk ook hier nauwkeurig met het mesje langs de rand.

Meerdere banen
Soms moet de vloerbedekking uit meerdere banen bestaan. Leg dan de banen met de naden strak tegen elkaar aan en trek een potloodstreep op de vloer ter hoogte van de naad. Let er op dat een eventueel patroon in het tapijt goed op elkaar aansluit! Plak vervolgens dubbelzijdig tape over de streep. Verwijder nu stukje bij beetje de schutstrook van de tape en plak de tapijtranden over de gehele lengte van de naad vast. Duw de naden stevig aan met behulp van een nadenroller. Nog een tip voordat u aan het werk gaat. Tapijtmesjes worden snel bot. Het is verstandig ze tussendoor regelmatig te vervangen, dat werkt een stuk sneller en prettiger! Goed gereedschap is het halve werk.

Tegels of plavuizen leggen

Het benodigde gereedschap

• tegellijm
• metseltroffel
• kunststof speciekuip
• liniaal
• rolmaat
• slagmolen
• slagkoord
• draadopstekers
• lijmkam
• tegelsnijmachine
• tegelsnijtang
• voegmiddel
• afstandstandhouders
• voegkruisjes
• vloertrekker
• dweil of spons
• plantenspuit
   

Met een tegelvloer kunt u alle kanten op. Tegels of plavuizen zijn niet alleen handig als het om schoonmaken gaat, ze geven de kamer ook een eigen uitstraling. Naast de effen tegels kunt u kiezen voor rijk gedecoreerde mozaiken, een combinatie hiervan of voor een mooie patroonvloer.

Voor het betegelen van een vloer gebruikt u dikkere tegels dan voor een wand. Zo kunt u in de badkamer volstaan met tegels uit slijtgroep 3, in de hal of de woonkamer heeft u tegels uit slijtgroep 4 of 5 nodig. Op de verpakking vindt u alle informatie zoals artikelnaam, kalibernummer en tintnummer. Bewaar deze informatie voor als u vragen heeft. Tintnummers en kalibernummers staan op tegels omdat een tegel een gebakken product is en hierdoor tint- en maatafwijkingen kan hebben. Tip: Controleer de tegels voor gebruik goed en verwerk tegels uit verschillende pakken door elkaar. Hierdoor voorkomt u dat er kleurblokken op de vloer ontstaan die het eventuele kleurverschil nog versterken.

Extra tegels
Koop verder altijd wat meer tegels dan u nodig denkt te hebben en bewaar ze. Breekt of barst er een tegel dan kunt u die vervangen! Want u kunt op dat moment nooit meer exact dezelfde kleur tegel opnieuw kopen. Afhankelijk van het formaat van de tegel heeft u er veel of weinig nodig per vierkante meter (voorbeeld: per m2 100 tegels van 10 bij 10 cm of 7,5 tegels van 40 bij 40 cm). Heeft u het totale aantal vierkante meters vermenigvuldigd met de hoeveelheid tegels, reken dan nog grofweg 5% extra tegels voor snij- en breukverlies. Legt u de tegels diagonaal, dan is het verstandig ongeveer 8% extra tegels mee te nemen. En, heeft u zelf geen tegelsnijmachine, kijk dan of u er een kunt huren bij de bouwmarkt.

Voorbereiding
De ondergrond moet schoon, vetvrij en vlak zijn. Verwijder loszittende delen en vul eventuele gaten. Kleine oneffenheden kunt u ook vlak schuren. De rest van de ondergrond is afhanklijk van het ondermateriaal (zie 'Vloer egaliseren'). Welke soort lijm u het beste kunt gebruiken voor de klus is afhankelijk van de ondergrond. Vraag de medewerkers van de bouwmarkt daarnaar, zij kunnen u prima adviseren. Legt u een tegelvloer op een vloerverwarmingssysteem dan is het raadzaam om zowel aan de poederlijm als aan het voegmiddel (bij de afwerking) een zogenaamde vloerverwarmingstoeslag toe te voegen. Hierdoor krijgt de vloer een grotere elasticiteit en hechtkracht.

Aan het werk
Aan de randen van de vloer komen geen hele maar op maat gesneden tegels (pastegels) te liggen. Dat is een goede manier van werken omdat vloeren meestal niet recht lopen. Het mooiste resultaat krijgt u als u vanuit het midden werkt. Als u dan uiteindelijk links en rechts een pastegel plaatst, krijgt u een evenwichtig geheel. Deze pastegels moeten wel breder dan een halve tegel zijn, omdat u anders geen mooie vlakverdeling krijgt. Kien dit dus even goed uit. Zet vanuit de plaats waar de eerste hele tegel komt te liggen, een haakse hoek uit (negentig graden). Zet langs de vier zijkanten lijnen uit met een slagkoord of smetlijn. Dat is een koord dat door een houder met krijtpoeder loopt. Rol het koord uit en houdt het strak tussen de 2 punten waar de lijn getrokken moet worden. Als het koord goed strak staat, moet u het koord een eindje van een van de eindpunten even optillen en terug laten slaan op de vloer. Het krijt van het koord laat dan een exact rechte lijn verschijnen op de vloer. Voor dit klusje moet u dus wel even assistentie van een huisgenoot hebben. Een smetlijn of slagkoord kunt u huren bij een verhuurbedrijf of de bouwmarkt. Binnen deze lijnen komen straks de hele tegels te liggen. De nog vrije rand langs de wand wordt opgevuld met op maat gesneden tegels.

Lijmen
Vervolgens brengt u vanuit een hoekpunt tussen de lijnen een baan lijm ter breedte van een tegel op de vloer aan. Gebruik hiervoor een grove lijmkam met rilbreedte 8 tot 10 mm. Plaats daarna op beide hoekpunten met lichte schuivende beweging een tegel en druk die goed in de lijm. Zet nu op beide hoektegels een draadopsteker en span tussen de draadopstekers het (bijbehorende) elastiekje. De draadopstekers met het bijbehorende tegelzetterselastiek zijn verkrijgbaar in de bouwmarkt. Draadopstekers zijn metalen hoekjes die op de tegels geschoven kunnen worden en waaraan een elastiek geknoopt kan worden. Met behulp van die spullen is het mogelijk een exact rechte lijn te trekken van de ene hoektegel naar de andere hoektegel.

Leggen
Langs deze draad vult u de eerste rij tegels in. Druk iedere tegel goed in de lijm. Gebruik tussen twee tegels voegkruisjes (afstandhouders), zodat de voegbreedte gelijk blijft. Zet de voegkruisjes rechtop tussen de tegels. Bij tegels van 10 x 10 cm neemt u een voegbreedte van 5 mm, bij tegels van 15 x 15 cm ongeveer 7 mm. Haal het tegelkruisje weg als de tegel goed ligt. De tegels voor de zijkanten heeft u op maat gesneden en legt u direct aan de eerste rij tegels, om vervolgens de hele rij pastegels langs beide muren te leggen (aan de smetlijn). Dan heeft u als het ware de contouren van de vloer betegeld. Daarna kunt u de overige tegels leggen, rij na rij. Voor iedere nieuwe rij spant u weer het draad tussen de draadopstekers, zodat u altijd recht blijft tegelen. Controleer steeds of de tegels vlak liggen en of er voldoende lijm onder de tegel aanwezig is. Laat de lijm nu uitharden.

Voegen
Na het uitharden van de tegellijm kunt u de vloer voegen. Let erop dat u hiervoor een voegmiddel speciaal voor vloeren gebruikt. Het beste en sterkste voegmiddel voor tegelvloeren is een combinatie van zilverzand (zeer fijn zand) en Portlandcement. Beide producten zijn te koop in de bouwmaterialenhandel. Meng eerst 1 deel cement met 3 delen zilverzand in een kuip. Doe er daarna zoveel water bij dat er een dunne pap ontstaat. Giet die zand/cementpap over de tegelvloer. Met een rubber vloertrekker wrijft u het voegmiddel in diagonale richting in de voegen. Afhankelijk van de temperatuur laat u het voegmiddel vervolgens zo'n 15 tot 30 minuten intrekken. Daarna kunt u de vloer met een vochtige dweil of spons schoonmaken. Is de vloer schoon, dan is het zeer goed om de vloer nogmaals te bevochtigen met een plantenspuit. Dit levert een optimale verharding op. Nu is het nog een kwestie van even een paar dagen niet op de vloer lopen...

Tips bij het tegelen...
Een paar tips: bij het leggen van de pastegels is het handiger de lijm al op de tegel te doen. Dat is makkelijker dan wanneer u de lijm op de vloer moet aanbrengen. Voor de vloer zijn er handige aluminium strips die u kunt gebruiken op de overgang tussen bijvoorbeeld tegels en andere vloerbedekking. En niet te vergeten... werk altijd naar een deur toe als u tegels legt, zo kunt u zichzelf nooit insluiten!

Zwevend (laminaat) parket leggen

Het benodigde gereedschap

• hamer
• handzaag
• hobbymes
• kapzaag
• metseldraad
• potlood
• profielmal
• rolmaat
• schroefmachine
• winkelhaak
• afstandhouders
• aluminium tape
• decoupeerzaagjes (fijn)
• parket onderlaag
• parket legset (slagblok en slagijzer)
• parketlijm.
   

Een vleugje nostalgie of juist design van de bovenste plank. Parket is en blijft geliefd. Parketvloeren worden in vele varianten en vormen gelegd. Van parketstroken en parkettegels tot de visgraatvloer. De meest populaire vorm is wel het leggen van een zwevende (laminaat) parketvloer met stroken of lamellen.
Naast het traditionele houten parket wordt de laminaatvariant met kunststof toplaag steeds populairder. Deze is een stuk goedkoper en het slijt minder snel en is verkrijgbaar in allerlei dessins en kleuren. Hoeveel (laminaat)parket u nodig heeft wordt bepaald door het legpatroon dat u voor ogen heeft. Maak een plattegrond van de kamer en bereken, op basis van de lamelbreedte, het aantal banen. Let wel: reken voor een diagonaal legpatroon circa 7% meer parket. Haal houten parket minimaal twee dagen voor het leggen in huis, zodat het kan acclimatiseren.

Voorbereiding
Voordat u aan de slag gaat, is het zaak eerst de ondergrond te controleren. Check bij een betonnen vloer of deze droog genoeg is (zeker als uw huis betrekkelijk nieuw is). De maximale vochtigheid bedraagt 3%. Bij de bouwmarkt kunt u een hygrometer huren die aangeeft wat de vochtigheidsgraad van de ondergrond is. Zorg verder voor een egale ondergrond, steek oneffenheden weg en vul gaatjes of deuken op met egaliseercement.
Wilt u het laminaatparket leggen over een houten vloer, zorg dan dat uitstekende spijkers en andere oneffenheden verwijderd zijn. Zet verende vloerdelen met extra schroeven vast en breng een toplaag van 12 mm spaanplaat of multiplex aan. (zie 'Vloer egaliseren'). Vervolgens bedekt u de vlakke ondergrond eerst met een speciale parket-onderlaag. Dit beschermt de parketvloer. Let op dat u deze laag met de aluminiumzijde naar boven legt. Er zijn ook zogenaamde groene ondervloerplaten verkrijgbaar als bodem voor uw parketvloer. Nadeel hiervan is wel dat uw vloer weer een stukje hoger komt te liggen. Gebruikt u deze platen, plak dan de naden af met aluminiumtape.

Aan het werk
Haal de plinten weg. Plaats eventueel langs de muren stroken spaanplaat van 10 mm dik waar u tegenaan kunt werken. Laat ook ruimte vrij langs drempels en leidingen, dan zal het parket daar nooit bol gaan staan. Wanden zijn nooit kaarsrecht, span daarom een draad strak langs de muur. Zet deze beginlijn met behulp van een metseltouwtje uit en doe dit gewoon op het oog. Plaatst u geen stroken spaanplaat, houd er dan rekening mee dat tussen de muur en het parket een ruimte van 1 cm open moet blijven om het uitzetten van het parket mogelijk te maken.

Veer en groef
Parket(laminaat)stroken hebben een veer en een groef. Die passen in elkaar waardoor een naadloos geheel ontstaat. Leg de eerste baan langs de draad met de groef naar de wand (gebruik per lamel 3 afstandhouders).

Handig in eigen huis

Tip van Linda van Summeren, adviseur marktbeleid en innovatie, met haar kinderen Siebe en Femme.

Laminaat vind ik ideaal als je kleine kinderen hebt. Binnen een mum van tijd is het zand dat zij meenemen uit de speeltuin en het gemorste eten en drinken weggezogen en gedweild. De trapauto mag gewoon in de kamer want last van je krassen heb je niet.

Handig in eigen huis

Tip van Anton Cornelissen, opzichter renovatie en groot onderhoud.

Maak een bewuste keus als u een vloer uitzoekt. Kies een vloer die bij u past. Realiseert u zich dat op parketvloeren gauw beschadigingen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld het vallen van voorwerpen op de vloer. Laat de vloer geen ergernis zijn bij het eerste krasje. Als u zelf de parketvloer gaat leggen, denk dan aan het volgende.

• Zorg dat er geen vocht vanuit de bestaande vloer kan indringen.
• Alvorens u het parket aanbrengt, legt u een ondervloer gelijmd op een betonnen vloer of geschroefd op een houten vloer.
• Leg eerst de houten vloerdelen uit zodat u goede verdeling krijgt.
• Zorg dat de eerste strook op de juiste verdeling strak en recht wordt aangebracht.
• Waarna de overige delen gelijmd of gespijkerd worden bevestigd.
• Alvorens u de vloer gaat schuren maak eerst de eventuele aanwezige noesten op scheurtjes dicht.
• Schuur altijd met de houtstructuur (lengte richting) mee.
• U kunt de vloer op verschillende manieren afwerken, lakken, oli‘n en in de was zetten. Elke methode heeft zijn eigen behandeling en uitstraling.

Handig in eigen huis

Tip: Maak een mooie overgang van de parketvloer naar een ander type vloer. Hiervoor zijn diverse typen metalen overgangsstrips verkrijgbaar. Parket van onbehandeld hout kunt u na 24 uur licht opschuren. Daarna kunt u de vloer in de was zetten of lakken. U kunt er ook voor kiezen de vloer te impregneren, zo voorkomt u vlekken. Deze manier is vrij onderhoudsarm, u zet de vloer daarna elk half jaar in de was. Vooral massief parket is gevoelig voor krassen. Voorzie de stoelpoten en tafeltjes daarom van viltrondjes.
Teken de laatste parketlamel van de rij op de juiste lengte af met een potlood en zaag hem vervolgens op lengte met een scherpe fijngetande kapzaag. Zaag schuin door de lamel en houd de zaag niet te 'dwars' op de lamel. Zo voorkomt u dat de zaagsnede erg ruw wordt en de randen van de vloer een 'aangevreten' uiterlijk krijgen. Gebruikt u een decoupeerzaag, zet dan het potloodlijntje aan de onderkant van de lamel en neem een speciaal laminaatzaagje!

Leggen
Lijm in de eerste rij de kopse kanten van de lamellen aan elkaar. Druk bij de laatste lamel de hele rij tegen elkaar aan, met behulp van het slagijzer. Als de eerste rij ligt, gebruikt u het afgezaagde deel van de laatste lamel uit de eerste rij als beginstuk van de tweede rij.
De groeven in de lange kant en de kopse kant kunt u van lijm voorzien met behulp van het handige tuitje van de lijmbus die u bij het laminaat of parket heeft gekocht. Schuif de lamellen in elkaar. Tik ze strak tegen elkaar, met behulp van het slagblokje. Voorzichtig met de hamer tikken anders beschadigt het parket. Sla nooit met de hamer rechtstreeks tegen de lamel maar gebruik altijd het slagblokje tussen de lamel en de hamer. Als u de veer van de lamel beschadigt, past de volgende lamel er zeker niet tegenaan. Gebruik bij de laatste rij of aan het einde van een rij, het slagijzer om de lamellen strak tegen elkaar aan te duwen.
Teken leidingen af en zaag de lamel op die plek precies doormidden, maak een passende uitsparing voor de leiding en smeer beide lameldelen in met lijm en leg ze om de leidingen heen. Teken lastige vormen zoals deurposten af met behulp van een profielmal. Als u namelijk met een profielmal tegen het obstakel aanduwt, nemen de verschuifbare naalden van dit apparaatje de vorm over. Deze kunt u vervolgens aftekenen op de parketlamel. Zit het laminaatparket goed tegen elkaar aan, dan kunt u de eventuele stroken spaanplaat verwijderen en de plinten gaan aanbrengen. Zaag de plinten op maat en lijm ze op het parket of schroef ze aan de muur (afhankelijk van het type plint).

Houten vloerplanken leggen

Het benodigde gereedschap

• duimstok
• rolmaat
• potlood
• winkelhaak
• isolatiemateriaal
• afstandblokje of spaanplaat
• koevoet
• spijkers (dun, verloren kop)
• hamer
• drevel
• handzaag
• verstekbak
• universeel schroeven
• schroefboormachine.
   

Een houten plankenvloer heeft iets rustieks, iets romantisch. Het straalt warmte uit en past in iedere woning, bij iedere inrichting. Houten vloerdelen zijn herkenbaar aan hun messing en groef, waarmee ze gemakkelijk in elkaar geschoven kunnen worden. Ze zijn verkijgbaar in diverse houtsoorten. De meest gebruikte zijn vuren en grenen. Grenen is vaak wel mooier getekend en heeft een wat diepere kleur.
Vloerdelen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes, de standaardmaat is 9 of 14 cm. Vloerdelen worden soms ook geleverd in pakketten met wisselende breedtes. Dat levert een verrassend effect op. Het legpatroon dat u kiest en de maat van de planken bepalen hoeveel vloerdelen u nodig heeft. Bereken het aantal banen en ga bij een diagonaal legpatroon uit van zo'n 7% meer vloerdelen. Belangrijk is dat u het hout tenminste twee dagen voor gebruik in huis haalt, zodat het op 'kamertemperatuur' kan komen. Hout heeft namelijk als natuurlijke eigenschap dat het krimpt of uitzet als gevolg van wisselende vochtigheid van de omgeving. Daarom leg je een houten vloer ook nooit strak tegen de wand, maar laat je altijd ruimte over zodat het hout kan werken.

Voorbereiding
Voor een mooie houten vloer heeft u een goede ondervloer nodig (zie 'Vloer egaliseren'). Die moet sowieso vlak, stabiel en droog zijn. Een houten vloer kan gelegd worden op balklagen of houten regels. Tegels of plavuizen mogen, als ze vlak zijn gelegd, blijven liggen. Daar moeten dan wel houten regels op worden gemaakt om de planken te kunnen bevestigen. Vaak zal dan de vloer te hoog worden, zodat de tegels vaak toch nog verwijderd moeten worden.
Een isolatielaag om optrekkend vocht tegen te houden is raadzaam bij een houten vloer. Controleer eerst of de luchtgaten in de buitenmuur nog open zijn. Zo niet, zorg dan dat er ventilatie onder de vloer komt om houtrot in de balken tegen te gaan. Bij een open vloerconstructie kunt u tussen de balken of aan de onderkant isolatiemateriaal aanbrengen. Dit kan met platen polystyreenschuim, glas- of steenwol. Een betonnen vloer isoleert u het beste met dampdichte kunststoffolie. U kunt ook nog stroken naaldvilt (1 cm dik) aanbrengen tegen het zogenaamde 'loopgeluid'. Dit naaldvilt bevestigt u met kopnageltjes of contactlijm.
Een tip bij de voorbereiding: Lak de achterkant van de vloerdelen voor het leggen. Dat verkleint de kans op kromtrekken van de planken.

Aan het werk
Als eerste worden de plinten en drempels verwijderd. Daarna kort u de deuren 5 tot 10 mm vrij boven de hoogte van de nieuwe vloer in. Dan kunt u aan de slag.
Het leggen van vloerdelen op houten regels of op houten balken wijkt niet van elkaar af.
Zet de houten regels of balken op gelijke afstand uit. Zorg dat ze vrij blijven van de wand. Begin met het eerste vloerdeel aan een van de lange kanten van de kamer. Laat tussen wand en vloerdeel een kleine opening van 1 of 1,5 cm vrij, zodat de vloerdelen de gelegenheid krijgen te werken. Plaats als hulpmiddel hiervoor afstandblokjes of een stukje spaanplaat tegen de muur. Van deze kieren ziet u straks overigens niets meer wanneer de plinten zijn aangebracht. De stuiknaden, daar waar de koppen van twee vloerdelen elkaar raken, moeten precies midden op de balk vallen. Gebruik voor het afzagen van de houten planken een handzaag en een brede verstekbak, zodat de delen mooi recht worden afgezaagd en er geen lelijke naden ontstaan. Schuur zaag- en schaafrafels netjes weg. Het is het mooiste wanneer de stuiknaden steeds verspringen over de verschillende balken of regels.

Blind of zichtbaar spijkeren
De vloerdelen kunt u verdekt ofwel blind vastspijkeren of zichtbaar door het hout in het houtoppervlak spijkeren of schroeven. De methode 'blind spijkeren' laat geen zichtbare spijkerkoppen achter. Hierbij slaat u de spijkers schuin weg in de messing (hoek van 45 graden). Dit is een nauwgezet werkje, het is uiteraard niet de bedoeling de messing kapot te slaan. Sla daarom de spijker niet helemaal in het hout maar drijf hem het laatste stukje in het hout met behulp van een drevel.

Zichtbaar spijkeren kan ook. De vloerdelen worden stevig bevestigd in het houtoppervlak en zo zullen de houten planken niet loswerken. In dat geval kiest u dus voor zichtbare spijkers, maar die kunnen het karakter van de vloer versterken. Sla de spijkers altijd enigszins schuin door het vloerdeel. De vloer blijft vaster op de balken zitten en gaat minder snel piepen. Wordt de vloer nog afgewerkt met bedekkingsmateriaal (lak, verf) kunt u er ook voor kiezen om schroeven te gebruiken bij het vastleggen van de vloerdelen. Met universeel schroeven en een elektrische schroefboormachine is dit klusje zo geklaard.
De laatste en de voorlaatste plank vragen de meeste aandacht. Maak van het voorlaatste vloerdeel het zogenaamde pasdeel (dus op maat gezaagd). Plaats het voorlaatste deel, leg het laatste vloerdeel op de voorlaatste en druk hem tegen de spaanplaat die u tegen de wand hebt aangebracht. Trek langs dit deel met een scherp potlood een lijn op de voorlaatste plank. Neem het voorlaatste deel op en zaag het precies langs de lijn op maat. Dit is dus het pasdeel. Plaats nu beide stroken en druk ze aan met een koevoet. Haal tot slot de spaanplaten weg.

Uitsparingen
Uitsparingen voor buizen en voetjes van radiotoren moeten rondom 1 cm groter worden gemaakt in verband met het uitzetten en krimpen van de vloer. Zo voorkomt u dat de vloer bol gaat staan. Gebruik voor het uitzagen van uitsparingen altijd een fijngetande zaag.

Afwerken
Bij het afwerken van de planken vloer heeft u de keuze uit impregneren en in de was zetten, lakken of beitsen. Breng wanneer u lakt, minstens drie lagen lak aan. Parketlak op waterbasis werkt makkelijker en sneller. Bovendien is het vrijwel reukloos en veel milieuvriendelijker. Zorg bij een plankenvloer altijd voor een goede finish want deze beschermt de vloer jarenlang.

Handig in eigen huis

Tip: Als u uw houten vloer verdekt wilt leggen, kunt u in plaats van gewone boortjes ook van een spijker het kopje afknippen en daarmee voorboren. Dat is een stuk goedkoper, want die dunne houtboortjes breken gemakkelijk en zijn beduidend duurder dan spijkers.

Kurkvloer leggen

Het benodigde gereedschap

• afstandblokjes of spaanplaat
• rubber hamer
• kapzaag of decoupeerzaagjes
• lijm
• metseldraad, potlood
• winkelhaak
• rolmaat
• duimstok
• lijmkwast
• spatel
• eventueel handschoenen.
   

Kurk op de vloer. Het klinkt even verrassend als origineel en zo ziet het er ook uit. Kurk is een moderne, veelzijdige en natuurlijke vloerbedekking. Het is er in twee soorten: kurklaminaat of kurkparket. Het belangrijkste verschil is dat kurklaminaat zwevend wordt gelegd (los op de ondervloer), terwijl kurkparket op de ondergrond wordt vastgelijmd. Er is geen kwaliteitsverschil.
Kurklaminaat legt u in principe in stroken (u kunt voor een leuk motief in de rand ook zelf tegels uit de lamelstroken snijden), terwijl het kurkparket in tegels wordt gelegd. Door de messing en groef zijn beide kurkvloeren makkelijk zelf te leggen. Kurk is een natuurproduct en dit betekent dat er kleurnuances kunnen zijn. Gebruik daarom verschillende verpakkingen door elkaar. Zo voorkomt u straks een kleurverschil op de vloer.

Slijtvastheid
Bij de aankoop van een kurkvloer moet u letten de dichtheid van het oppervlak. Dit bepaalt namelijk de kwaliteit van uw kurkvloer. De mate waarin de kurkdeeltjes zijn samengeperst wordt uitgedrukt in kg/m3 en staat direct in verband met de slijtvastheid
van het materiaal.
Experts geven voor een kurken vloertegel een minimale factor aan van 350 kg/m3. Soorten met een nog hogere persingsdichtheid herstellen zich bijvoorbeeld na het indrukken van meubelpoten en naaldhakken sneller.
Een kurkvloer kunt u al compleet met vinylcoat kopen. Dit maakt lakken achteraf overbodig. Kurk is geluidsabsorberend, rot- en schimmelvrij en antistatisch. Hierdoor worden vuil en stof niet aangetrokken. Nog een bijkomend voordeel van kurk is dat het zich makkelijk laat combineren met andere soorten vloerbedekking. Wat te denken van een kurkvloer met een mooie border van houten lamellen eromheen?

Kurkparket of kurklaminaat?
Bepaal van tevoren of u kurkparket of kurklaminaat gaat leggen. Mede in verband met de hoeveelheid tegels of lamellen die u nodig heeft. Rond de uitkomst van de optelsom naar boven af met een hele verpakking. Zo heeft u altijd extra materiaal bij de hand. Houdt u een gesloten verpakking over, dan kunt u die meestal weer terugbrengen naar de winkel.

Voorbereiding
Voor een kurkvloer heeft u een goede ondergrond nodig die vlak en blijvend droog moet zijn.
Ligt er een betonnen ondervloer? Controleer dan of de vloer goed droog is en check of de vochtigheid niet boven de 3% komt (dat kan met een hygrometer die u bij de bouwmarkt kunt huren). Maak de vloer egaal en vlak, vul gaatjes op met egalisatiecement. Bij een vloer die toch wat vochtig lijkt te blijven, is het raadzaam een vochtscherm van kunststoffolie te leggen (dit geldt alleen voor kurklaminaat). Leg de banen folie zo dat ze elkaar overlappen en plak de naden dicht met tape. Overigens werkt zo'n stuk folie ook geluiddempend, handig wanneer u op een verdieping of flat woont!

Ligt er een houten ondervloer?
Verwijder oneffenheden zoals uitstekende spijkers en breng een toplaag aan (zie 'Vloer egaliseren'). Is de vloer erg ongelijk dan is het raadzaam eerst nog zachtboard vloerplaten aan te brengen onder de spaanplaten. Gaat u kurk leggen, verwijder dan eerst de plinten. Zet langs de muren stroken spaanplaat van 10 mm dik waar u tegenaan kunt werken. Laat ook ruimte vrij langs drempels en leidingen, dan gaat de kurkvloer daar niet bol staan. Wanden zijn nooit kaarsrecht, span daarom een strakke draad langs de muur. Langs deze draad kunt u straks de eerste rij tegels of stroken leggen.

Aan het werk

Kurkparket leggen
Leg de tegels eerst een keer langs de draad 'droog' uit. Zo kunt u zien hoe u uitkomt aan de zijkanten en kunt u eventueel het beginpunt nog aanpassen. Lijm vervolgens alle tegels in met kwast of spatel. Als de lijm niet meer wit maar doorzichtig is kunt u de tegels zolang op elkaar leggen. Maar natuurlijk niet met de ingelijmde vlaken teggen elkaar! Breng dan ook lijm aan op de schone, droge vloer. Als de lijm ook hier niet meer wit is maar doorzichtig kunt u er voorzichtig over lopen. Nu kunt u de eerste rij kurktegels langs de strak gespannen draad leggen. Klop de rij pas aan als u zeker weet dat alles goed ligt. Tot die tijd kunt u de tegels namelijk nog verschuiven. Leg de stroken of rijen in halfsteens verband (hierbij verspringen de naden van rij naar rij). Zorg dat ze goed sluiten, maar zet de tegels niet onder spanning, want dan kunnen ze bol gaan staan.
Snij de tegel op maat met een scherp (hobby)mes. Leg zo rij na rij en maak steeds van de voorlaatste tegel een pastegel (op maat gesneden). Leg de volgende tegel op die voorlaatste en druk hem tegen de spaanplaat aan de wand. Trek met een potlood langs deze tegel een lijn op de onderliggende voorlaatste tegel. Neem deze tegel op en snijd hem langs de lijn op maat. Dit is de passtrook. Deze passtrook kunt u nu voorzichtig leggen. Klop dan alle tegels goed vast met een rubber hamer. Leg wel een blokje tussen de nieuwe kurkvloer en de hamer om beschadigingen te voorkomen.

Kurklaminaat leggen
Stroken of lamellen kurklaminaat hebben rondom een veer (of messing) en een groef. Die schuiven in elkaar en een naadloos geheel is het resultaat. Breng lijm aan in
de groef aan de korte en lange zijde van elke strook. Zorg dat de groeven goed schoon zijn! Leg de eerste twee banen langs de gespannen draad tegen de spaanplaat
(of afstandblokjes) aan. De eerste baan met de groef naar de muur.
Teken de stroken af met een scherp potlood langs een winkelhaak en zaag de stroken op maat met een fijngetande (kap)zaag. Gebruik het restant van een strook steeds om de volgende baan mee te beginnen. Voor een mooi resultaat moet het restant wel tenminste 20 cm lang zijn. Om deze reden moet u ook de stroken steeds 20 cm laten verspringen ten opzichte van de vorige baan. Klop de strook voorzichtig in de voorgaande baan met een rubber hamer en een afvalstukje en verwijder overtollige lijm direct. Druk korte eindstroken aan met een koevoet, dit werkt gemakkelijker. Maak van de voorlaatste strook de passtrook. U plaatst deze voorlaatste strook en legt de volgende strook op die voorlaatste terwijl u de kant van de strook tegen de wand aandrukt. Trek nu met een potlood een lijn op de voorlaatste strook en zaag deze langs de lijn op maat. Plaats vervolgens beide stroken en druk ze aan met een koevoet.
Maak uitsparingen voor verwarmingsbuizen en dergelijke bij zowel kurklaminaat als parket wat groter dan per se noodzakelijk. U voorkomt hiermee dat de vloer bol kan gaan staan.

Motiefje?
Een leuk motiefje in de vloer? Geen probleem. Kurk laat zich makkelijk verwerken. U kunt natuurlijk van de kurklamellen zelf vierkante tegels maken, maar u kunt ook kortere of smallere stroken verwerken. Zo geeft u de vloer een persoonlijke touch. Wilt een motief aanbrengen, maak dan wel eerst een tekening op schaal. Dan kunt u precies nagaan hoeveel kurk in welke kleur u nodig heeft.

Afwerking
Als de vloer ligt, verwijdert u de stroken spaanplaten weer. U kunt nu met de afwerking beginnen. Maak de nieuw gelegde vloer goed schoon. Eerst stofzuigen en dan met een ietwat vochtige doek goed nawrijven. Breng een onverdunde laag polish aan met een schone, vochtige doek. Na een half uurtje kunt u de vloer alweer gebruiken. Zet u plinten, plaats deze dan nooit te strak op de vloer  zodat de vloer kan werken.

Handig in eigen huis

Tip van Sadiye Karabacak, medewerkers klantenservice en verhuur

Vloerbedekking op de slaapkamer is heerlijk comfortabel. Zelfs als je in de winter uit bed stapt voelt de vloerbedekking warm en zacht aan je blote voeten. Dat is toch een stuk prettiger wakker worden!
Ik heb gekozen voor een lichte kleur. Het geeft een ruimtelijk effect waardoor de kamer groter lijkt. Ik ben er erg blij mee!

Vloerbedekking anders... Sierbestrating!
Naast de soorten en mogelijkheden die al in deze Kluswijzer zijn genoemd bestaan er nog verschillende andere mogelijkheden om uw vloer aan te kleden. Zo zijn er nog uitgebreide collecties linoleum, vinyl of marmer die de vloer een frisse uitstraling geven. Maar wilt u een keer heel iets anders op de vloer. En eigenlijk toch iets heel gewoons? Dan is sierbestrating wellicht een origineel idee. Een mooie vloer van klinkers geeft een kamer een heel ander aanzien. Sierbestrating is vooral een mooie overgang van bijvoorbeeld serre naar terras. U haalt buiten als het ware een beetje naar binnen. Er zijn steensoorten te over. Van klinkers, tot siergrindtegels tot zelfs de bekende trottoirtegel. U zult versteld staan van het resultaat dat u kunt bereiken met deze 'gewone' stenen. Hoeveel stenen u per vierkante meter nodig hebt, hangt natuurlijk af van de maat steen en de manier van leggen. Plaatst u klinkers bijvoorbeeld op hun kant, dan heeft u er meer nodig dan als u ze plat legt. Zaken waar u op moet letten wanneer u voor een 'andere' vloerbedekking kiest.

Vraag het Vivare
Heeft u vragen of wilt u graag advies over de klus die u wilt uitvoeren? Onze gespecialiseerde medewerkers geven u graag persoonlijk advies over de beste aanpak. Dit zijn mensen uit de praktijk die u graag van dienst zijn. Ons advies is natuurlijk gratis. Belt u gewoon met de dichtbijzijnde vestiging. Of geef op het aanmeldingsformulier in de algemene brochure aan dat advie gewenst is, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Deze Kluswijzer wordt u gratis aangeboden door Vivare. Wij hopen dat hij u een handje op weg helpt. Er liggen meer Kluswijzers voor u klaar over tal van onderwerpen. Leest u voordat u start met uw EigenWijze verbouwing ook nog onze algemene brochure over EigenWijs Verbouwen®. Daarin staan alle voorwaarden helder beschreven.

Deze Kluswijzer is bedoeld om u te ondersteunen bij uw klus. Vivare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze Kluswijzer en de wijze van uitvoering.

Vivare © 2005
(Eind)redactie: Conny Mulder
Vormgeving: Ontwerpbureau Voltage, Nijmegen
Fotografie: Peter Bliek, Arnhem
Druk: Roos en Roos, Arnhem

Vivare, kiezen voor samen wonen

Vestiging Arnhem
Bezoekadres: Velperbuitensingel 8, Arnhem
Postadres: Postbus 5270, 6802 EG Arnhem
T: (026) 355 02 00
F: (026) 355 02 99
E: arnhem@vivare.nl

Vestiging Duiven
Bezoekadres: Visserlaan 1
Postadres: Postbus 5399, 6802 EJ Arnhem
T: (0316) 25 14 01
F: (0316) 25 14 06
E: duiven@vivare.nl

Vestiging Elst
Bezoekadres: Europaplein 14, Elst
Postadres: Postbus 5378, 6802 EJ Arnhem
T: (0481) 36 75 50
F: (0481) 37 19 07
E: elst@vivare.nl

Vestiging Renkum
Bezoekadres: Europalaan 86
Postadres: Postbus 5400, 6802 EK Arnhem
T: (0317) 36 36 36
F: (0317) 31 21 31
E: renkum@vivare.nl

Vestiging Velp
Bezoekadres: Waterstraat 11, Velp
Postbus 5405, 6802 EK Arnhem
T: (026) 384 91 11
F: (026) 364 96 58
E: velp@vivare.nl

www.vivare.nl
ma. t/m vrij. van 8.30-17 uur geopend.